Vstop


Dober dan! S tem prispevkom sem se odločil za začetek novega cikla o tem, kako samostojno izvajati načrtovanje in ožičenje v novi stavbi, ki je glede na številčnost takšnih tem v poglavju Elektrika zelo pomembna. Ker je bil ta članek ustvarjen, sem se odločil, da najprej v ločenih člankih izberejo, kako izbrati kabel za notranjo namestitev in kako samostojno načrtovati električni vod v stanovanju. Torej, verjamem, da je želja po neodvisni zasnovi in montaži ščita predvsem posledica dejstva, da je na področju popravil izjemno težko najti ustrezne izvajalce. Po eni strani so stroški storitev visoko usposobljenih električarjev precej visoki in so običajno čakalne vrste strank. Na žalost je nemogoče zanikati dejstvo, da cena ni vedno znak kakovosti. Na drugi strani pa trg ima neverjetno število izvajalcev - hekerji z zastrašujočo kakovostjo dela, katerih cilj je čim prej dobiti denar in jo odlagati iz objekta, in ni možnosti za rast trava:

Ožičenje na sliki iz lažnih električarjev je izdelano z dvojno žično žico ShVVP z zelo nizkim prerezom - 0, 75 namesto 1, 5 mm2; izolacija povezav in njihova namestitev zastrašujoče kakovosti. Twists ne zagotavljajo zanesljivega stika. V bližnji prihodnosti ima ta priključna omarica vse možnosti za izgorevanje s stanovanjem. Tako se zgodi, da "električarji" neposredno povejo strankam, da ne vedo, kako sestaviti ščite in zahtevati sledi. Ali pa jih namerno skrijejo in smeti nevarno in nevarno s stališča možnosti električnega šokovnega ščita. Kot na primer še en ščit iz epske teme "Pozor! Lažni električarji! ":
Stranka je mlada ženska, ki ji je zaupala popravilo hekerjem, na žalost pa ni vedela, da bi lahko njeno novo stanovanje spali zaradi zelo precenjenih vrednosti avtomatov, podcenjenega dela kabelskih jeder in ponavadi nizke kakovosti, pa tudi "skakačih" skakalcev med avtomatom, vzdolž katerega teče skupni tok stanovanja. Sploh ni vedela, da se s svojo družino soočajo z resno nevarnostjo električnega udara zaradi popolne odsotnosti diferencialne zaščite (to je iz trenutnih puščanj, tudi skozi človeško telo), še posebej v kopalnici. In to ne omenjam grozne izvedbe samega ščita. To je na žalost relativno pogosto. Od tod mnogi kupci sami poskušajo razumeti to težavo. V tem članku bom govoril o tem, kako samostojno načrtovati in sestaviti enofazni ščit za stanovanje z uporabo ene tipične sheme. Ta shema je varna, zanesljiva in optimalna v smislu proračuna za večino stanovanj. Zaradi nekaterih lastnosti starega stanovanjskega sklada (pomanjkanje namenskega ozemljitve, delitev črt v talni plošči itd.) Se bo izdelek uporabljal za stare stanovanjske površine z nekaj pridržki. Trofazni ščitniki, ščitniki za hišice, ščitniki z avtomatizacijo itd. Članek ne razpravlja, vendar pa za take ščite lahko uporabite načela in metode, opisane v članku. V tem primeru priporočam, da ustvarite temo na forumu "Electrics". Članek predvideva, da imate osnovno znanje v modularnih napravah - na primer, veste, kaj je stikalo in kako se razlikuje od RCD. In kar je najpomembnejše, poznate varnostna pravila pri delu z električno energijo (čeprav to ne bo potrebno pri načrtovanju in montaži).

Začetni podatki za načrtovanje


"Trije kitovi" služijo kot začetni podatki za zasnovo ščita:
1. Proračun

Najprej boste potrebovali razumevanje proračuna vašega ščita - koliko ste pripravljeni plačati za materiale za to? (Verjamemo, da bo skupščina njihovih roka brezplačna). Nihče vas ne moti, da upoštevate več možnosti in izberite primeren za denar.


Na fotografiji je prikazan enodelni ščit z velikostjo 24 modulov, vendar ima vse potrebno zaščito in celo poseben čas za prezračevanje kopalnice. Takšen ščit po standardih Mastercity velja za majhen in poceni. Vendar pa se bo ta ščit zdel velik, če lastniki stanovanj v starem skladu, kjer je na voljo le tri stroje za trosobno stanovanje, in ne omenjam, na primer, takega ščita:

Ta slika predstavlja zaščito v stanovanju poslovnega razreda, kjer je kupec načrtoval veliko moči in nizko tokovne črte ter imel tudi določene zahteve za ščit. Ščitniki te velikosti so precej pogosti, na primer za počitniške hiše ali velike apartmaje, kjer ima kupec nekaj preferenc za električarje in nizko napetostne točke. Seveda večina ljudi ne potrebuje tako velikega ščita - ta ščit služi kot ilustracija, da če si želite veliko, Proračun bi moral biti ustrezno.

Na splošno pri izbiri linij in modularnih naprav v ščitu vedno upoštevajte proračun. V moji praksi se pogosto zgodi, da so stranke odvisne od možnosti izbire, vendar morajo na koncu preučiti svoje odločitve, saj stroški presegajo proračun. Navedel bom nekaj odvisnosti od cene na parametre za majhne tipične ščite (seveda ne upoštevamo zapletenih in nestandardnih ščitkov):
  • Po mojem mnenju ima število in vrsta naprav za diferencialno zaščito, in sicer VDT (UZD) in AVDT (Dify), največji relativni vpliv na ceno ščita. Polaganje v ščitu prekomerne količine VDT, vi dvignite ceno ščita v nebesa. Po drugi strani pa brez VDT sploh ni mogoče - to je kritičen element vaše varnosti in varnosti vaših najdražjih.
  • Proizvajalec modularnih naprav močno vpliva na ceno. Odkup Siemensove "industrijske" serije, dobite odlično kakovost in zanesljivost, vendar je cena previsoka; nakup kitajskih strojev, tvegate, vendar je dvoživk zelo čisto.
  • Tudi v okviru ene družbe je lahko nekaj serij - na primer redno in "dom" (cenejše). V tem primeru se cene med serijami zelo razlikujejo. Celo močnejše so cene odvisne od zmogljivosti za razbijanje (izmerjene v kiloamperah) znotraj iste serije - avtomatski stroj z zmogljivostjo pretoka 10 kA (kiloampere) bo stalo veliko več kot 6 kA iz iste serije. Hkrati je 4, 5 kA v vsakdanjem življenju dovolj (vendar mnogi evropski proizvajalci ne proizvajajo avtomatov s prekinitveno zmogljivostjo manj kot 6 kA).
  • Velikost ščeta vpliva tudi na več dinamičnih stojal, več škatel stane z vsako novo tirnico. Toda pri načrtovanju vedno pustite nekaj rezerv v praznih mestih - najprej tako, da lahko nato žice raztopite v precej kompaktnem prostoru ščita.

Zato je smiselno izbrati določeno "zlato sredstvo", ki temelji na vaših zmožnostih.
2. Vrstice potrošnikov, ki bodo napajani iz ščita.

Črta pomeni enega ali več potrošnikov, na katere en kabel napaja iz ščita. Linija, na primer, je lahko kuhinjska vtičnica, ki je priključena bodisi serijsko bodisi v priključno omarico.
Električne napeljave, ki prihajajo na naprave, nameščene v oklop - kabli so neposredno priključeni na izhodne sponke naprav. V bolj zapletenih oklopih so električni vodi prišli do posebnih priključnih blokov, od koder so povezani z zaščitnimi napravami z notranjim ožičenjem:

Različni ljudje imajo različne položaje - v enem primeru se izvede večji remont s popolno zamenjavo ožičenja ali popravilom iz nič in obstaja možnost samostojnega oblikovanja linij. V drugem primeru (delno popravilo ali obnova za hacks) so bile črte že pripravljene in morate delati »s tem, kar imate«. Če imate električarja opravljen "iz nič", prosimo, preberite članek "Dizajn električnih vodov v stanovanju".
Če dvomite o izbiri blagovne znamke kabla, upam, da vam bo ustrezen članek o Mastercityu pomagal pri odločanju. Če so linije že narejene, boste morali narediti seznam teh vrstic. Če imate opravljeno delo z dvomljivimi "mojstri", je priporočljivo tudi, da zaženete številko vrstic in preverite izolacijski upor z merilnikom megohm. V eni izmed dveh možnosti, preden načrtujete ščit, morate imeti seznam vrstic pripravljen. V idealnem primeru bi bilo to treba storiti v obliki tabele v Microsoft Excelu ali podobnem:
Če imamo seznam vrstic v roki, lahko to stopnjo velja za zaprto.
3. Nazivni vhod naprave (in RCD, če obstaja) in presek vhodnega kabla.

Stikalna plošča se lahko figurativno predstavi v obliki drevesa. Uvodni avtomat na tej sliki bo osnova prtljažnika. Uvodni avtomat služi za zaščito pred prevelikimi tokovi v vašem stanovanju in ima tudi pomembno vlogo - omejuje največjo moč, ki jo lahko dobite od dvižnika. To avtomatsko napravo namesti omrežna družba in ga ni enostavno zamenjati (vsaj zahteva, da jo bo družba za oskrbo z električno energijo nadomestila z večjo nominalno vrednostjo). Če ste zainteresirani, se vrednost dolgoročne dovoljene moči, omejene z avtomatskim strojem, izračuna po formuli: P (kVA) = In (A) * 0, 26, pri čemer je In nominalni tok vhodnega avtomata. Na kratko lahko prekoračite to moč, hkrati pa se bo uvajalni stroj izklopil čez nekaj časa. Pri načrtovanju je treba razumeti, da ne glede na to, koliko podružnic (tj. Vrstic), ki ste jih zasnovali, vam tanek trup ne bo dovolil, da boste na njih razvili sočne jabolke. Prav tako ne smemo napačno domnevati, da bi moral biti "prerez" trupa enak prerezu drevesne krošnje. To pomeni, da mora biti nominalna vrednost uvodnega (ali kateregakoli nadrejenega) avtomatov enaka vsoti nominalnih vrednosti podrejenega. Vsota vrednosti avtomatskih linij je ponavadi večkrat večja od nominalne vrednosti vhodnega avtomatov - dejstvo je, da električni aparati skoraj nikoli ne delujejo s polno zmogljivostjo in hkrati. Za nadaljnjo zasnovo morate razumeti, katere naprave se nahajajo v vaši talni plošči, to je, da odprete vrata. Spustite se znotraj zaščitnega pokrova, odstranite zaščitni pokrov itd. ni treba. Poleg avtomatske pištole so v sodobnih stavbah nove zgradbe nameščeni protipožarni UZO z nominalno vrednostjo 100 ali 300 mA in meter. Fotografija takega tipičnega talne ščite nove stavbe:

Na sliki je vhodni avtomat z močjo 50 Amp z značilnim C, števec, naprava za protipožarno zaščito z nazivno napetostjo 50 amperov in diferenčni tok 100 mA (tip AC). Najpomembnejša stvar je, da se prepričate, da je vhodni avtomat in če ga imate, ugotovite svojo oceno ( v tem primeru 50 amperov). Dejstvo je, da nekateri razvijalci, namesto avtomatskega stroja, postavijo stikalo pred števcem (izgleda skoraj kot avtomatski stroj), v upanju, da bo avtomatska naprava nameščena na plošči stanovanja. Kot namig je avtomat odlikoval prisotnost črke časovnega tokovnega odklopnega znaka pred nominalno (običajno C), na primer C50. Če imate kakršne koli dvome, lahko najdete podatke o imenih naprav na internetu, lahko pa zahtevate tudi vašo družbo za upravljanje. Če ni samodejnega stikala (namesto stikala), se to spomnite in v prihodnjih korakih zagotovite samodejni preklop v ščit. - no, če ne - to ni strašljivo. V vseh novih stavbah in rekonstruiranih vodotokih starih hiš so ti RCD nameščeni po predpisih požarne varnosti. Toda naš načrtovani ščit bo že vseboval bolj občutljive RCD-je. Zato, če v talni plošči nimate požara, in vhodni kabel je monoliten, ni potrebno. Upoštevajte, da bo v zasebnih hišah nekoliko drugačna situacija, v tem članku ne upoštevamo zasebnih hiš. V starem stanovanju je vse bolj zapleteno - če ni bilo obnovitve dvižne naprave, najverjetneje je na vhodu nameščen šaržni stikalo, nato števec, nato 2 3 stroji (vtičnice, razsvetljava in štedilnik, če obstaja), linije, od koder gre v stanovanje. Če je prišlo do obnove, se namesto vreče običajno namestijo uvodni avtomat in, po možnosti, protipožarni bojler. V tem članku se ne bom zadržal na starih stanovanjskih skladih, ker je vredno posvetiti ločen, zelo žalosten članek k temu. Če imate takšno hišo in želite namestiti zaščito stanovanja, v komentarjih navedite fotografijo vašega talne ščitnice ali ustvarite temo na forumu. POZOR za prebivalce starega stanovanjskega sklada !!! Če v podno ploščo vidite paketno stikalo, se ne dotikajte te enote in nemudoma pokličite električarja iz družbe za upravljanje, da jo zamenjate s prekinjalom. Dejstvo je, da lahko eksplodira pri preklopu zaradi degradacije notranjosti izolacije carbolita in posledičnega notranjega kratkega stika: (slika, vzeta iz avariyca.ru)
Mimogrede, v nekaterih novih gospodarskih razredih stavbe, še posebej tiste, ki so najeti z zaključno, razvijalci namestijo 2-3 avtomatskih strojev v talne plošče, kot to počne v starem skladu. V tem primeru, če se odločite za zaščito v stanovanju, morate znova posredovati vhodni kabel, ki je povezan z nekaterimi težavami. Toda to je tudi ločena zgodba, ki jo je treba obravnavati na individualni osnovi. Na tretji točki bi morali imeti odgovor na vprašanje - ali je vgrajen vhodni avtomat (in ne stikalo!) Na tleh in, če je tako, kakšna je njegova nominalna vrednost .

Izbor arhitekture in osnovnega zasnove


Med mnogimi shemami in možnostmi predlagam, da "klasično" arhitekturo uporabljamo v UST s samodejnimi stroji v preprosti različici in različico z "nepreklicnimi" črtami. V članku o oblikovanju vrstic sem podrobneje pojasnil "nepreklicne" vrstice. To so linije, ki ostanejo v primeru dolgega odhoda (počitnice itd.) - na primer hladilnik, akvarij, protivlomni alarm itd. Te vrstice so razvrščene tako, da ob odhodu izklopite samo eno stikalo ali samodejno stikalo v ščitu, brez napajanja napolnite celoten apartma. In, v skladu s tem, ob prihodu - ponovno vklopite. Seveda, ko se prekomerna struja pojavi v vrstici ali na zahtevo uporabnika, so izklopljene, zato je v narekovajih navedena tudi beseda "non-switchable". Če imate majhen ščit ali niste preveč leni, da kliknete na samodejne naprave, lahko brez stikal in pustite vse samodejno linije. V tem primeru izberite običajno možnost. V najboljši možnosti, ki se najpogosteje priporoča na forumu (vendar je daleč od najcenejših), je v vsaki sobi dve vrstici - osvetlitev te sobe in vtičnic te sobe, namenjena linija je zasnovana za vsako močno električno napravo. Poleg tega je izdelana ena ali dve "nepreklicne" linije - na primer hladilnik, akvarij. Če obstaja sistem za zaščito pred uhajanjem, se prevaža na dodatno "nepreklicno linijo". Torej, tukaj je klasična shema za RCD z avtomatom:

Ščit je sestavljen iz več RCD-jev (običajno od dveh do štirih), med katerimi se porazdelijo avtomatske linije. Takšna shema ima številne prednosti:

  • Absolutno vse linije imajo diferencialno zaščito. Regulativne zahteve ne zahtevajo difzaschitu pri razsvetljavi in stacionarnih potrošnikih (na primer, klimatizacija), vendar je zaščita, vključno s takšnimi črtami, dobra tradicija.
  • Cena je zelo nizka v primerjavi z membransko shemo, stopnja zanesljivosti in zaščite pa je nekoliko višja, kajti najprej. UZO se tradicionalno šteje za bolj zanesljivo napravo kot difavtomat, drugič pa je difavtomat zelo draga, v shemi z difuzijami pa niso postavljeni na vse linije.
  • Pri odklopu toka iztekanja RCD se izključi samo del linij. Z ustrezno distribucijo linij na RCD, tako zaustavitev povzroči najmanj neprijetnosti za prebivalce.
  • Ta shema je neverjetno enostavna za sestavljanje in ne zahteva posebnih veščin in orodij.

Obstaja spreminjanje vezja za tiste, ki se bojijo RCD, ki delujejo med delovanjem klimatske naprave zaradi puščanja v priključnem bloku zunanje enote (čeprav nisem videl nič podobnega s kakovostno montažo klimatske naprave). Na tem področju tudi forum nima soglasja (vendar pa tudi mnogih drugih):

In nazadnje, različica z "neprekinljivimi črtami" (ponavadi je ta vrstica ena, vendar je prikazan splošni primer):

Potreben je uvodni avtomat (to besedo bom podčrtal) le, če uvodni avtomat ni nameščen v nadstropnem vhodu, namesto tega pa je nameščen stikalo ali serijsko stikalo. Če je naprava v talni plošči, jo lahko varno odstranite iz tokokroga. Nato morate odločiti o številu RCD-jev v stikalni plošči. Število RCD-ov je predvsem odvisno od debeline vaše denarnice, saj je to precej draga naprava (stroški ene faze od leta 2016 so od 1500 do 3500 rubljev glede na proizvajalca in tip). Pravzaprav je za zagotovitev varnosti eden RCD dovolj - če je ožičenje v hiši bolj ali manj kakovostno opravljeno, potem ne bo nobenih napačnih pozitivnih rezultatov. Povečanje števila RCD-ov ne povečuje varnosti, ampak močno povečuje udobje - ko je RCD izklopljen zaradi puščanja, se istočasno izklopi manj linij (RCD izklopi vse nizvodne linije). Razumno število RCD-jev za odnushku "brez navdihov", mislim, da sta dve, za dushka in treshku "brez navdiha" - 3, najbolj optimalna - enaka številka plus ena. Velike količine so že prekomerne, vendar je to mogoče upravičiti v primeru posebnih zahtev za ščit ali veliko število vrstic. Pomembno je! Nazivna vrednost RCD ne sme biti manjša od nazivne vrednosti avtomatske naprave višje stopnje. Mnogi začetniki naredijo napako pri namestitvi RCD različnih apoen, odvisno od števila in imena aparatov, povezanih z njimi - vendar to ni pravi pristop. Če je vhodni avtomat 40 amperov, morajo biti vsi RCD-ji ocenjeni pri 40 amperih, če so 50 amperov, potem morajo biti vsi RCD-ji 63 A, saj med proizvajalci, ki jih poznam, ne obstaja vrednost RCD 50 amperov. Zaščitni napetostni rele ni nujno, vendar še vedno priporočam, da ga postavite - to bo prihranilo vašo opremo v primeru moči, npr. ničlega odmora (čeprav to ni pogost pojav, kljub temu se te teme redno pojavljajo na forumu). Stroški takšnih relejev od leta 2016 znašajo približno 2500 rubljev, kar je nesorazmerno manj kot stroški celo najpreprostejšega televizorja, popravilo zaradi prenapetosti pa ni zagotovljeno. Tukaj je primer takšnega releja:


Ker je obseg besedila na spletnem mestu omejen, preberite nadaljevanje v drugem delu članka. Govoril bo o zasnovi in montaži ščita na podlagi primera iz foruma.

Drugi del članka.


Upam, da so bile informacije koristne za vas. S spoštovanjem, Alex.

Kategorija:

Inženirski sistemi